A Brooklyn Múzeum Sneaker kiállítása a fekete ifjúsági kultúra történetébe tekint

2022 | Művészet
(fotó a Brooklyni Múzeumon keresztül / Jonathan Dorado)

A múlt hétvégén a Brooklyni Múzeum új kiállítást nyitott „A tornacipő kultúrájának felemelkedése” címmel, amely több mint száz cipőt mutatott be a 19. századi sportcipőktől a legújabb Kanye West Yeezys párig. A műsor, kurátora Elizabeth Semmelhack , megérti, hogy a tornacipők teljes történetének egy kiállításon történő megismertetése magas rangú megrendelés lenne. Ehelyett a „The Sneaker Culture Rise” című cikk arra összpontosít, hogy a cipők hogyan fonódtak be az amerikai társadalomba - különösen a fekete amerikai kultúra révén.
Az előadás az 1800-as évek végétől 2015-ig terjedő cipők meglehetősen lineáris ütemtervét követi. Bármennyire is újszerű volt a második világháború előtti kosárlabda magas és felső cipők megjelenése olyan cégektől, mint a Keds és a Converse, az 1960-as években az idővonal valós kérdéseket vet fel. Itt láthatók először olyan Adidas-stílusok, mint a Gazelle, a Samba és a Stan Smith, olyan cipők, amelyek annyira divatban vannak, hogy ezeknek a stílusoknak a változatai láthatók az emberek lábán a kiállítás körül. Frissítő látni, hogy ezek a stílusok mennyire tartósak maradnak, még fél évszázaddal később is. A 60-as években a kiállítással a „ami régi, az újból” érzés nem állt le, sőt, még inkább felerősödött a 90-es években, amikor a vállalatok tudatosan adták ki a cipők retro kiadásait.
A kiállítás körülbelül felénél éles változás következik be: A hip-hop bevezetése. A cipőkhöz annyira kötődő kultúra először a kiállításon jelenik meg, a Run DMC 80-as évek közepének videóhurkájával, amely az úttörő 'My Adidas' slágerükről beszél. A hip-hop irányába történő elmozdulás megmutatta a cipőcégek érdeklődését a fekete belvárosi piacok iránt, mivel a fiatalok már keresték a cipőket, de most ennek a növekvő műfajnak a legnagyobb hangját tekintették nem hivatalos - hamarosan hivatalos - márkaevangelistának. És a cipőcégek már a 80-as évek elején a profi kosárlabdázók révén némi sikert tapasztaltak a fekete fiatalságban.

adidas x Run-DMC. 25. évforduló szupersztár, 2011. A Run-DMC jóvoltából, Erik Blam gyűjteménye. (Fotó: Ron Wood. Az Amerikai Művészetek Szövetségének jóvoltából / Bata Cipőmúzeum)



Az 1920-as évek végéről a történelmileg fekete testvériségű Alpha Phi Alpha kosárlabda-csapatról készített fotót a kiállítás elején helyezik el, hogy korai határt vonjon a fekete kosárlabda kultúra és a tornacipő között. A kiállításon a korai csúcsminőségű Converses bebizonyította, hogy a cipőcégek jóval azelőtt foglalkoztak a kosárlabdával, hogy a fekete játékosokat még beengedték volna az NBA-be, de a 80-as évek elején változás következett be. A Nike Jordan cipők sora, amely Michael Jordanről, az akkor még fiatal Chicago Bullról kapta a nevét, az NBA által jóváhagyott cipők stílusát - színes (!) - tolta el, és intenzív marketinggel Jordans lett a cipője annak, aki rajong a cipőkért. Jordan és a hip-hop sportcipőkultúrára gyakorolt ​​hatása a kiállítás további részét a fekete ifjúsági kultúra elmúlt harminc évének tanulmányává tette.
A váltás kissé kemény forgáspont, amikor az ember hátralép, hogy emlékezzen arra, hogy hány kulturális határt és vonalat lépnek át a tornacipők. Kevés szó esik a női cipőkről annak ellenére, hogy sok nő volt látható a kiállításon a nyitó hétvégén. A kosárlabda szinte kizáró összpontosítása csökkenti az egyéb sportágak, például a gördeszka sportcipő-szubkultúráját. Mégis nehéz alábecsülni annak a kulturális erőnek a erejét, amelyet a cipőipar a fekete belvárosi gyerekek életmódjában talált, amelyet ezek a vállalatok fehér gyermekeknek adtak el Amerika külvárosában.
Nike Air Jordan. (Fotó: Kathy Tarantola, az Amerikai Művészetek Szövetségének jóvoltából)

Így több falat szenteltek a Jordan teljes cipősorának, vannak klipek a korai hip-hop dokumentumfilmből Vad stílus, egy Missy Elliot videó és több rapper által tervezett cipő, amelyek mind a luxusmárkák cipőkísérletei mellett jelennek meg. A videomonitorok a 70-es évek közepén, Stan Smith, Jimmy Connors és Arthur Ashe tenisz mérkőzéseit mutatják, bár csak néhány lépésre vannak, de távol érzik magukat a Jordánia utáni cipőkultúrától. A múzeumi kártyák megemlítik ezeknek a milliárdos márkáknak az iróniáját, amikor a fekete fiatalok hűvösét értékesítik Amerika többi részére - de a kiállítás mégis úgy tűnik, hogy kihasználta ezt a kulturális kereskedelmet. A műsor sok kritikát mellőz a cipőgyártók részéről különösen a Nike ) azon munkakörülmények felett, amelyek lehetővé tették ezeknek a cipőknek globális termékké válását.
A bontás felerősödik, amikor az utoljára bemutatott cipők közül oly sok eséllyel találta meg a Barneys, mint egy brooklyni cipőboltot. Úgy tűnt, hogy az előrehaladás a cipő formájára korlátozódik, nem pedig az őket népszerűsítő és viselő fiatalokra. A legújabb LeBrons, KD, Adidas vagy akár a Reebok által nemrégiben elvégzett néhány visszadobás helyett a végső cipő magasabb szintű együttműködés olyan tervezőkkel, mint Raf Simons, Jeremy Scott és Rick Owens.
Converse gumicipő-társaság. All Star / Non Skid, 1917. Converse Archívum. (Fotó: Courtesy American Federation of Arts)

Érdekes újdonságok, de amikor a bemutató nagy része a játszótéren vagy profi sportolók által viselt tornacipőkre összpontosít, a visvimekre és a maroknyi ismert példányban levő cipőkre fordított idő kevésbé érzi a cipőkultúra részét és jobban pompázik abban, ami a múzeum megszerezhette. A „The Rise of Sneaker Culture” célja az, hogy bemutassa az amerikai cipőkultúra fejlődését, de amikor az utolsó bemutatott cipők olyanok voltak, amelyek egy New York-i lakás bérleti díjába kerültek, világossá vált a cipőkultúra elveszett meghatározása univerzalitása.